Экстерьерная фотосъемка

Больше всего я боюсь, что эту статью прочитают критически настроенные профессиональные фотографы! Спешу извиниться: я нисколько не претендую на то, чтобы сравниться с ними в мастерстве, и заранее уступаю им «пальму первенства»! Я только хочу чуть-чуть объяснить новичкам особенности фотосъемки немецкого дога для того, чтобы их зритель мог представить себе экстерьер конкретной собаки!

На первый взгляд, фотографировать собак очень легко. Нужно просто иметь фотоаппарат, объект фотосъемки (в данном случае собаку) и несколько секунд времени. Результат всегда будет объективным и беспристрастным, ведь фотоаппарат врать не умеет: он железный и бездушный. Чрезвычайно распространенная точка зрения! Особенно среди новичков, решивших вдруг «пофотать» понравившихся им собак на выставке.

На самом деле, фотографировать собак очень сложно. Это — точка зрения людей, имеющих достаточно большой опыт фотосъемки догов, чтобы суметь увидеть огромную разницу в полученных результатах по совершенно непонятным на первый взгляд причинам. Впрочем, любой из нас может то же самое сказать и глядя на свои собственные фотографии: «Ну, нет, я совсем не такой толстый и страшный, как на этом фото, у меня есть снимки, где я намного симпатичнее!»

Договоримся, что речь пойдет не о художественной фотографии, не о портрете домашнего любимца, не о пейзаже с догом, а именно об экстерьерной фотографии. Другими словами, мы будем учиться снимать немецкого дога для зрителя, который будет оценить экстерьерные достоинства собаки по фотографии.
Но сначала, давайте еще немного поговорим о том, что нам необходимо, прежде чем начать творческий процесс.
Как правило, для продуктивной фотосъемки требуется участие трех человек. Самого фотографа, хендлера, и так называемой «приманки» (человека, цель которого — привлекать внимание собаки). Можно обойтись без хендлера, если, например, просто привязать собаку к дереву. Можно обойтись и без «приманки», если квалифицированный хендлер сможет сам поставить собаку в выигрышную стойку. Можно даже обойтись без фотографа, поставив фотоаппарат в режим «автоспуск». Но оптимально все-таки наличие трех действующих лиц, главным из которых является, безусловно, фотограф. Именно он руководит процессом и отвечает за его результат. Приготовьтесь к тому, что даже если профессионалами являются все три участника процесса (не считая собаки, от поведения которой, разумеется, тоже зависит очень много), всем им придется изрядно попотеть. Совершенно нормально, когда из 50-70 отснятых кадров «псу под хвост» уходит больше 90 процентов! Зачастую, фотосъемка одной-единственной собаки с небольшими перерывами занимает несколько часов. Работу заканчивают обычно, когда устала собака!

Прежде всего подумайте об условиях освещения. Если вы не профессиональный фотограф, со светом лучше не экспериментировать.
Качественно снимать собак в помещении без профессиональной подсветки практически невозможно. Разве что у вас в наличии имеется очень светлый, равномерно освещенный зал.
Но залы, освещенные столь идеально-прекрасно, встречаются крайне редко. Чаще всего свет в них падает либо из окон с одной стороны, причем под неудобным углом для фотосъемки, либо освещение достигается с помощью ламп, позволяющих видеть собак, но не фотографировать их с помощью примитивных «мыльниц».
Справа один из примеров хорошей фотографии, сделанной в условиях зала. Фотограф располагает качественной, светочувствительной аппаратурой. В результате имеем красивую фотографию красивой собаки. Нигде не лежат грубые тени, четко прорисованы все стати собаки.

Правда, если на улице – январь-месяц или просто температура воздуха ниже нуля да с ветерком, красивые снимки нужно также постараться получить в рекордно короткие сроки. Потому что очень скоро собака начнет подбирать под себя задние ноги, горбить поясницу и прижимать уши. Помните, что мы говорим о съемке немецкого дога — короткошерстной собаки! И чем холоднее на улице, тем меньше у вас времени для фотоохоты!

Если съемку вы решили производите на свежем воздухе, о качестве естественного света тоже нужно иметь представление. Легче всего снимать собаку в облачную, пасмурную погоду, в этом случае вам не придется размышлять о том, под каким углом упадут солнечные лучи и как лягут тени. И вы получите возможность думать собственно о самой фотосъемке, не ограничивая хендлера, не заставляя его ставить собаку строго под определенным углом к фотограф

От света может зависеть очень много: тени могу быть большими «предателями», подчеркивая ненужные с точки зрения стандарта впадинки или выпуклости собачьего тела. Никакие ухищрения хендлера не помогут спрятать, скажем, плохой форбруст, если светоэффект демонстрирует между передними ногами собаки глубокую черную дыру и откровенную пропасть за локтями!

Если погода солнечная — старайтесь также ни коем случае не «спасаться» в кружевной тени от деревьев или решеток и тому подобных сооружений. Собака, прикрытая такой тенью, как пятнистой вуалью, будет очень трудно восприниматься на фотографии.

И сразу еще об одной тонкости: сложнее всего в солнечную погоду снимать черную собаку, особенно в режиме «автомата». Как правило, фотоаппарат изобразит в этом случае вашу собаку в виде большой, маловыразительной кляксы, упуская все мелкие подробности ее экстерьера, стремясь сделать красивой и «читаемой» не только ярко-черную собаку, но и окружающий, гораздо более бледный и светлый пейзаж.

Итак, фон! Он должен в идеале быть не слишком пестрым, чтобы не рассеивать внимание зрителя при рассмотрении фотографии (не снимайте мраморного дога на фоне цветущей клумбы или тигрового – на пестро-рыжем фоне).

Фон должен контрастировать, но не быть навязчивым относительно окраса собаки (не надо ставить позади черной собаки кроваво-красный фон). Не должен иметь ярко выраженных геометрических фрагментов (если вы снимаете, к примеру, собаку с проблемами в линии верха на фоне ступеней лестницы, ее горбатость или низкопередость будут особенно отчетливо бросаться в глаза). Желательно также, чтобы фон не был эффектнее самой собаки (на фоне Собора Василия Блаженного любой дог сам будет казаться лишь фрагментом пейзажа).

Проблему красивого фона можно попытаться решить другим способом.Хорошо, если ваш фотоаппарат и ваш уровень знаний позволят вам «размазать» фон, сделать его очень нерезким. Тогда вы получите снимок, выгодно подающий зрителю именно саму собаку. В этом случае становится совершенно несущественным все, что расположено за ней! Помните, однако, что при неправильно выбранных режимах фотосъемки (ошибки в определении диафрагмы и выдержки) вы, рискуете, напротив, получить «размазанную» в движении собаку на четком и красивом фоне. Если вы – новичок и снимаете активно-жизнерадостную собаку, лучше воспользоваться режимом «спортивная съемка». Однако, это возможно лишь при хорошем освещении. Что делать, все взаимосвязано.

Здесь чуть-чуть теории для новичков, «на пальцах“. Для того чтобы получить изображение (хоть при съемке на пленку, хоть на “ цифру“), в фотоаппарат должно попасть оптимальное количество света. Для этого нужно, чтобы либо объектив раскрылся ненадолго, но достаточно широко, либо нешироко, но относительно надолго. Если режим вы ставите вручную, сами, то должны понимать, что при широко раскрытом в момент фотографирования объективе (большая диафрагма) объект съемки должен находиться на точно рассчитанном расстоянии от фотографа, в противном случае он получится очень нечетко. Фотографы говорят в этом случае о маленькой “ глубине резкости“, она очень ограничена в этом случае, буквально десяток-другой лишних сантиметров могут оказаться фатальными в борьбе за качество снимка. Это плата за четкий в деталях объект на “ размытом“ фоне. Если диафрагма будет маленькой, глубина резкости заметно возрастает, объект съемки, в данном случае собака, уже не так привязан к определенной точке съемки, фотограф также может двигаться около нее свободнее. Но сложность появляется другая: в момент экспонирования собака должна быть неподвижна, в противном случае именно она “ размажется» и получится нерезкой.

Ну, а теперь — собственно о технике фотографирования. Основная сложность, если мы хотим получить максимально правдивое изображение, состоит в том, что нам необходимо «затолкать» трехмерный объект фотосъемки в двухмерную плоскость фотоснимка. А это невозможно сделать без искажения. С этой же проблемой, например, сталкивались географы, пытаясь в свое время изображение с объемного глобуса перенести на плоскую карту максимально достоверно.Вот об этом самом искажении, неизбежно возникающем в процессе фотосъемки, мы и будем с вами размышлять. Сначала рассмотрим «честную» съемку, в результате которой собака выглядит максимально натурально, а затем съемку в ракурсах «улучшающих» и  «ухудшающих» экстерьер собак с различными анатомическими особенностями.

Все нюансы, от которых зависит восприятие собаки на разных фотографиях, связаны с очень простым правилом: то, что расположено ближе к фотографу на фотографии получится крупнее, а то, что дальше — соответственно мельче. Посмотрите на эту фотографию. Одна собака ближе другой всего на метр, а какая разница в размерах!

Немецкий дог – крупная собака. Поэтому если снимать его с близкого расстояния, например, в 1 метр, держа фотоаппарат прямо напротив корпуса собаки, то расстояние от точки съемки до центрального ребра будет меньше, чем до мочки носа или до кончика хвоста. Еще сильнее будет математическая разница, если вы расположите фотоаппарат прямо напротив головы собаки: когда расстояние до головы составит 1 метр, то до крупа оно будет 1.5 метра! Простая арифметика: в прямоугольном треугольнике длина гипотенузы всегда больше длины катетов! Если один катет – это расстояние от объектива фотоаппарата до головы собаки, а второй – длина тела собаки от головы до крупа, то гипотенуза — расстояние от объектива до крупа. При фотосъемке собаки «с головы», вы получите характерное фото головастика с узеньким хилым задом. Все, наверное, видели, юмористические, гротескные фотографии собак, на которых мочка носа (почти упирающаяся в стекло объектива при съемке) получается размером с футбольный мяч, а ножки, находящиеся зрительно где-то    далеко-далеко внизу, выглядят тонкими, как спички! Особенно заметен этот эффект при съемке фотоаппаратом с большим, широкоугольным объективом. Таким фотоаппаратом можно поймать в кадр, как шутят фотографы, даже собственные уши, но искажения в пропорциях будут огромными. Вот это эффект искажения, в разной степени, обычно присущ практически всем экстерьерным фотографиям собак. Его можно обернуть в свою пользу, немного приукрасив достоинства экспоната, но можно и испортить снимок, подчеркнув все его недостатки.

Здесь необходимо заметить следующее. Если вы хотите хорошо научиться снимать собак конкретной породы, необходимо знать особенности этой породы на уровне эксперта! Может, не эксперта экстра-класса, но вы должны четко понимать, на чем акцентировать свое внимание, какова характерная стойка, основные породные особенности головы и тенденции развития породы. И, конечно, вы должны точно видеть недостатки и достоинства вашего экспоната, его соответствие стандарту. Бывает, конечно, что фотограф наделен таким врожденным чувством гармонии, что сумеет интуитивно угадать суть собаки, запечатлев ее в характерной позе и наиболее выигрышной стойке. Но удача улыбнется вам с большей вероятностью, если вы будете знать, что вы хотите увидеть на снимке.

Итак, «честное фото» — это когда собака снята фотографом практически без искажения. Это возможно, если вы снимаете собаку с большого расстояния, например, с дистанции, 10 метров. В этом случае пресловутая гипотенуза и один катет нашего прямоугольного треугольника практически равны по длине и размер самой собаки (другой катет) уже значения не имеет. Другое дело, что для получения снимка хорошего качества с такого расстояния, нужны хорошие условия освещения и хорошая фотоаппаратура. Если при этом вы пользуетесь зуммом, появляется еще одна сложность: собаку сложнее «ловить» и удерживать в центре кадра.

Однако большинство фотографов снимает собаку с более близкого расстояния, так, что собака занимает собой большую часть кадра. И здесь некоторое искажение пропорций собаки становится уже неизбежным. Так давайте возьмем эту неизбежность под свой контроль!

Если вы снимаете портрет анфас, помните следующее.

1) Собака, наклонившая голову немного вниз, продемонстрирует зрителям более длинную, объемную морду, чем задравшая голову вверх. Кроме того, если у собаки узкий подбородок, его тоже желательно не показывать зрителю. Однако при опущенной голове собака обязательно должна иметь сухие веки и темные глаза, потому что они в этом случае сразу становятся очень заметными. Палевые и тигровые доги для красивого портрета анфас должны иметь хорошую маску и очки. Собака, держащая морду достаточно высоко поднятой, демонстрирует зрителю длину губ и сухость шеи. Если губы мелкие или подвес откровенно выражен, от этого ракурса следует отказаться.

опять: если снимать голову с более высокой точки, она будет казаться более стопистой и глубокой. Если снимать снизу, стоп получиться невнятным, а губы — мельче и круглее.

2) При съемке анфас очень большое значение приобретают уши. Купированные, но низко посаженные, они сразу придают догу облик чебурашки из мультика. Поднятые вверх руками хендлера уши зачастую обнажают наличие широких скул и излишней кожи, собирающейся обильными морщинами на лбу. Некупированные висячие уши должны правильно прилегать к щекам и не быть откровенно огромными.

3) Снимок анфас четко показывает соотношение между объемами морды и черепа. Даже несмотря на то, что морда расположены ближе к фотографу и получится на фотографии более объемной, чем в реале, не снимайте так собаку с откровенно узкой мордой или грубым черепом и выпирающими скулами. Следите за светом. Неудачно падающая тень может издевательски подчеркнуть ямы под глазами!

Вот теперь смотрим внимательно на своего «клиента». Оцениваем уровень породности, принципиально решаем, что предпочтительнее: фото в профиль или анфас.

Сразу хочу заметить, что так называемый «портрет полупрофиль» не является для дога особо выигрышным. В этом случае собака редко демонстрирует характерные геометрически четкие линии головы и правильные пропорции.

Хотя, если голова отчетливо граненых форм, даже такой ракурс ее не испортит.

Если вы хотите снять собаку именно так, помните, что у нее должны быть хорошо развитые надбровные дуги, а вот разлом между бровями должен быть минимальным. Помните, что и в этом случае голова лучше смотрится при съемке сверху

Постепенно двигаемся дальше. Если вы снимаете не  «чистый профиль», стоя прямо напротив центра корпуса собаки, то неизбежно укорачиваете ее формат. Укорачиваются все составные части корпуса. Понятно, что для собаки растянутого формата это выгодно. При этом, если вы снимаете несколько спереди, больше всего укоротится круп и немного более компактной станет поясница, грудь же останется довольно длинной. Больше всего от этого на фотографии подурнеет впечатление от крупа: его наклон будет казаться еще более сильным, чем он есть на самом деле. Поэтому собаку с откровенно косым крупом так лучше не снимать. Красивым крупом тоже «похвастаться» не удастся. В этом ракурсе он все равно не покажется зрителю эффектным.

На переднем плане при снимке «профиль, несколько спереди» будет располагаться плечо. Если оно у собаки косое и длинное, в этом ракурсе она будет смотреться интересно. Если же за локтями «дырка», плечо вертикальное и короткое, собаку этот ракурс не украсит. Тем более, что угол плече-лопаточного сочленения этот фото-ракурс сколько-то «украдет», ведь сустав направлен в объектив не боком, а частично передней частью!

Холка при съемке несколько спереди выглядит короче и более резкого наклона. А вот шея отчетливо видна, правда, в основном спереди, она, как и плечо, находится в самом центре кадра. Соответственно, загривок в глаза не бросается, но отчетливо просматривается подвес. Для такого ракурса шея должна быть не откровенно сырой, красивой формы, выхода и постава. Задние ноги при съемке в полупрофиль спереди, смотрятся, как правило, невыгодно. Дело в том, что колено при этом направлено прямо в объектив фотоаппарата и задняя нога будет казаться почти прямой: без выраженных углов как коленного, так и скакательного суставов.

«Честным», практически без искажений получится снимок, сделанный точно в профиль. Именно такой ракурс выигрышно продемонстрирует безупречно цельный верх с высокой холкой, красивую форму шеи, правильное строение крупа, отличные углы и рычаги конечностей. Ну, если, конечно, все это у собаки есть. Недостатки собаки будут показаны честно, как и ее достоинства, ничто не будет преувеличено или ухудшено.

Двигаемся теперь с фотоаппаратом дальше, к заду собаки.

В ракурсе «профиль, чуть сзади», формат также несколько укоротится. Но короче теперь будет смотреться грудная клетка, средней длины покажется поясница, а круп будет выглядеть весьма выигрышно: умеренно наклонный, довольно длинный и мощный. Если у собаки хорошо омускуленные бедра, этот ракурс выгодно их подчеркивает. Узкое бедро зрительно будет смотреться более широким. При этом ракурсе вы окончательно скрываете от зрителя строение фронта собаки, однако хорошо становится видна объемность грудной клетки и расположение локтей.

Такой ракурс прячет сырую шею, визуально делает более естественным и красивым смыкание шеи с холкой, однако  «уходящая» голова будет выглядеть мелковатой по отношению к корпусу.

Если вы зашли довольно далеко назад, становится отчетливо видна параллельность задних ног, их ширина и постав. Если у собаки здесь все благополучно, можете продемонстрировать это на фотографии. Ну, а если у нее сближены скакательные суставы и вывернуты колени, от такого ракурса, конечно, лучше отказаться.

А теперь – самое сложное и интересное. Вы должны одновременно учесть особенности восприятия собаки на фотографии и в зависимости от высоты расположения фотокамеры, и от угла расположения ее  «левее-правее». Потому что здесь сразу возникает множество вариантов! Перечислить их все попросту невозможно. Но вам должно быть уже понятно, что одновременно учитывая все особенности ракурса можно снять собаку так, что ее  «мать родная не узнает»! Я покажу сейчас просто несколько отдельных фотографий или циклов фотоснимков и расскажу с какого ракурса сняты эти собаки и что от этого изменилось. А дальше уж вы сами будете заниматься творчеством!

Этот забеленный мраморный щенок снят в данном случае с точки «в профиль, чуть сзади, сильно снизу“. Соответственно, раз снизу — имеем длинные ноги и шею, нетяжелый корпус, мелкую “ ходящую» голову.

Понятно, почему фотограф сделал этот снимок в принципе: это — щенок, и стоит он без хендлера, при хороших условиях освещения. Но тех долей секунды, которые понадобились фотографу на оценку ситуации не хватило для того, чтобы принять более точное решение и поднять фотоаппарат чуть выше.

Второе фото той же собаки. Снимок тоже в профиль, но «чуть спереди и сверху». Соответственно, раз сверху — собака смотрится массивной, глубокой, даже приземистой. Чуть спереди, с головы — значит голова крупная, массивная, тяжелые губы, глубокий стоп, но зато легковатый, укороченный, скошенный круп.

И наконец, этот же щенок в наиболее интересном для него ракурсе — «почти чистый профиль, чуть снизу и чуть сзади». Соответственно, здесь собака смотрится сбалансированной и вполне гармоничной для своего возраста. Но ракурсе чуть сзади и снизу всегда «крадет» у собаки размер головы, что мы здесь в какой-то степени и наблюдаем.

Теперь посмотрим на собаку другого типа — более элегантного, менее мощного, с более длинной шеей и длинной головой.

Съемка здесь произведена несколько спереди и сверху. Формат фотограф удерживает в рамках квадратного, одновременно и придавливая собаку (съемка сверху) и укорачивая ее (съемка вполоборота спереди).

Съемка сверху обычно сильно укорачивает шею, но такую длинную не испортил и такой ракурс, тем более, хендлер очень правильно оставила на основании шеи цепочку оптически удлиняя ее.

Голову этот ракурс, однако, не украсил: для стопа это не лучший вариант. Не украшает этот ракурс и круп (он кажется короче и косее) а колено, направленное в кадр, кажется почти не выраженным

Этот ракурс — чуть сзади, чуть сверху. Соответственно, собака выглядит довольно глубокой, но достаточно компактной, а вот шея здесь выглядит уже несколько короче — она теперь дальше от фотографа. Зато благополуччне выглядит круп и  «появляются» коленные и скакательные суставы.

Здесь снять почти чистый профиль (совсем чуть-чуть ближе к переду собаки), но довольно сильно — снизу. Соответственно, более длинные ноги, длинная шея, чуть укороченный формат, но голова-таки довольно крупная (фотограф ближе к ней, чем к крупу).

И, наконец, последний снимок. Здесь уже поработали на пользу собаки и фотограф, и хендлер. Фотограф снимает почти профиль, но все-таки чуть сверху и чуть сзади: ровно настолько «чуть», чтобы это не бросалось в глаза, однако позволило сделать собаку компактной, крупноголовой, длинношеей, но не позволило б сильно испортить зад. Хендлер подчеркивает здесь и длину шеи (опустив цепочку на ее основание), и поднятыми ушами создает более утрированно высокий перед. Фотограф также помогает усилить этот эффект, намеренно немного завалив горизонт слева направо, но приподняв оптически этим переднюю часть собаки.

В результате получаются подчеркнуты сильные стороны собаки и получен довольно эффектный снимок.

Пожалуй, на этих примерах я и закончу эту статью. Думаю, читатель понял основные принципы работы экстерьерной фотосъемки собак и сможет в дальнейшем творчески и вдумчиво подходить к такой работе.
Снимать собак очень интересно, ведь каждая из них — это неповторимая индивидуальность, и именно в ваших руках, как преподнести ее зрителю — красивицей или дурнушкой. Как хочется, чтобы было больше красивых собак и красивых фотографий!
Творческих вам успехов!

источник